FLORIPLANTAS

Origen y hábitat

Phalaenopsis es un género de orquídeas que tiene su hogar original en un área que comprende desde el sur de China hasta el Noreste de Australia, incluyendo en medio Filipinas, Indonesia, Sumatra, Borneo.

Generalmente crecen a baja altitud, de forma epífita, pegadas en la parte baja de árboles con pocas hojas y en general cerca de fuentes o cursos de agua. Algunas especies crecen sobre rocas cubiertas de musgo.

Se trata de plantas de crecimiento llamado monopodial (de un solo pie) es decir que básicamente, a partir de un punto de crecimiento (meristema) apical (en la punta) se generan las hojas nuevas y la planta crece siempre “hacia arriba”. Ocasionalmente si se daña el meristema apical, ya sea por pudrición o por efectos mecánicos, la planta puede producir brotes laterales para reanudar el crecimiento, algunas especies tienen mas predisposición a este comportamiento que otras.

Las temperaturas en estas selvas de baja altitud están comprendidas entre los 28 y 35°C durante el día y entre los 20 y 24°C por la noche.

Hoy en día existen miles híbridos de las especies originales, son las que vemos la mayoría de las veces en tiendas de flores y supermercados.
Como he dicho más arriba, se trata de orquídeas epifitas, es decir que viven pegadas sobre los troncos o ramas de los árboles, los usan de punto de apoyo y anclaje, con sus fuertes y largas raíces se aferran fuertemente a la corteza y pueden resistir a fuertes vientos (lamentablemente no a la moto sierra). No son parásitas, pues no se alimentan del árbol, que solamente les sirve de soporte.

El estar creciendo “en el aire” tiene sus ventajas: les permite reducir la gran competencia que existe entre las plantas terrestres en la selva tropical, y además recibir considera- blemente más luz que si estuviesen en el suelo. También tiene sus desventajas, pues al estar expuestas totalmente al aire se resecan mas rápido. Por esta razón es que las raíces han desarrollado una estructura que, gracias al tejido esponjoso (velamen) que las recubre, les permite absorber relativamente mucha agua en poco tiempo, e ir dándosela al resto de la planta poco a poco. Por eso, cuando las raíces están secas, presentan un color blancuzco/plateado y cuando las regamos o pulverizamos, al empaparse, el velamen se vuelve translúcido y podemos ver a través del mismo las células con clorofila, es por eso que las raíces se “vuelven verdes”.

Por suerte para ellas, la humedad relativa allí donde viven las Phalaenopsis es bastante alta, casi constantemente del 100% y además llueve muchísimo, por lo que no necesitan preocuparse demasiado. (ya bastantes otros problemas tienen las pobres).

Luego de esta corta reseña sobre hábitat, pasemos a lo específico.

¿Dónde poner la planta?

En una casa o piso/apartamento, quizás el mejor sitio sería cerca de la ventana del salón o del cuarto de baño si ésta mira al Este o al Oeste. Las ventanas al Sur (o al Norte en el hemisferio Sur) suelen tener de- masiado sol, aunque en este caso es también posible si tomamos algunas precauciones como el poner una cortina fina (que cerraremos en las horas en las que el sol da mas fuerte), o colocamos otras plantas que proyecten una especie de semi – sombra, solución esta última que, bajo mi punto de vista, es la más estética, además de que nos beneficiaremos del microclima que crearán las plantas.

La mayoría de los libros dicen que estas plantas necesitan poca luz y esto es, hasta un cierto punto, verdad si comparamos con otros géneros de orquídeas como Cattleya o Vanda que tienen necesidad de mucha más luz para florecer.

Esto NO quiere decir que las Phalaenopsis no necesiten NADA de luz. Mis plantas viven y florecen muy contentas muy cerca del cristal de la ventana. Lo que hay que cuidar es, sobre todo, que no les dé el sol directo, en especial al mediodía. Un poquito por la mañana temprano (hasta 9:30/10:00 hs) no les hace mal.

También hay que tener en cuenta que junto al cristal de la ventana hay un 25 % de la luz que hay afuera, y que más adentro, a medio metro de la ventana, es ya solo la mitad de esto, por lo cual, nuestra orquídea si es colocada a más de 1 metro de la ventana no tendrá luz suficiente para poder realizar sus funciones de asimilación de nutrientes (fotosíntesis).

Observando las plantas un poquito cada día, nos podemos dar cuenta si están recibiendo demasiada o muy poca luz: en general, un color de las hojas verde muy oscuro y éstas creciendo desmesuradamente junto con pocas o nada de flores, indican que la planta necesita mas luz. Por el contrario, las quemaduras del sol dejan marcas primero amarillas y luego marrón oscuras muy notorias que nos dicen que nuestra Phalaenopsis se esta quemando viva.
Un buen método, si no estamos seguros de cuánta luz es demasiada, consiste en tocar las hojas regularmente cuando la planta está recibiendo más luz, y si éstas se notan más calientes que nuestra mano, es momento de colocar la planta más a la sombra.Otra posibilidad de disminuir los riesgos de quemaduras solares es la de aumentar la ventilación. Con un buen movimiento de aire a nivel de las hojas lograremos hacer descender la temperatura de la superficie de las mismas y nuestra planta podrá tolerar más luz.

¿Qué temperatura le gusta más?

Las Phalaenopsis son orquídeas de clima cálido y húmedo.

Durante el día, en invierno y adentro de casa, unos 20/24 °C son ideales. Claro, para quien vive en sitios más cálidos, digamos tropicales, y no tenga que preocuparse por la calefacción, unos grados mas no hacen ningún daño, muy por el contrario, pueden ser beneficiosos.

Por la noche, las temperaturas no deberían bajar de los 16 °C, y pienso que unos 18 grados C. son casi mejores y evitaremos así la pérdida de botones florales en las plantas que florecen en invierno. (Esto suena quizás un poco complicado pero en realidad son las temperaturas que se encuentran en la mayoría de los apartamentos calefaccionados).

En el otoño conviene poner la planta durante unas dos o tres semanas en un sitio un poco más fresco de la casa en donde por la noche la temperatura baje a unos 13/14 °C (por ejemplo una habitación sin calefacción), ya que esto induce a la floración. De nuevo observar, y cuando se vea aparecer la inflorescencia que sale de la parte inferior de la planta como una yema un poco puntiaguda que apunta por lo general hacia arriba, volver a ponerla en sitio mas cálido.

La humedad relativa ambiente es para la mayoría de las orquídeas (y para nosotros) un punto importante, y valores de un 50 % o 60% son lo mejor, aunque en nuestras casa modernas y con la calefacción no siempre fáciles de alcanzar. Una buena solución a este problema puede ser el colocar otras plantas alrededor de nuestra orquídea, o también poner algunos platos con guijarros o piedrecitas en su interior, que llenaremos con agua y pondremos alrededor de las plantas. El agua, que habrá que reponer al evaporarse ,crea un microclima alrededor de las plantas.

Riego y fertilización

El riego es otro punto importante, sobre todo en lo que concierne a la calidad del agua y a la frecuencia del mismo.

Las Phalaenopsis no poseen pseudobulbos, que son, en otros géneros como Cattleya, útiles como reserva de agua. Las hojas, que son un poco carnosas, tienen una cierta capacidad de retención de agua aunque no tanta como los pseudobulbos. Como regla general, es conveniente regar cuando el substrato está casi seco. Esto sucede normalmente cada 5 ó 7 días, dependiendo de la temperatura y humedad relativa ambiente, pudiendo en verano y con tiempo muy seco, ser necesario regar casi todos los días.

La observación es aquí de nuevo la respuesta para saber cuándo regar.En cuanto a la calidad del agua, es importante que ésta sea lo más pura posible, es decir de preferencia sin cloro y de poca dureza, (“poca cal”). Se consiguen buenos resultados con agua de lluvia aunque hoy en día, en las ciudades y con la contaminación, la lluvia puede estar bastante sucia.

Si utilizamos agua del grifo, es conveniente juntarla en un cubo y dejarla reposar unas 24hs con lo que eliminaríamos el cloro. En cuanto a la dureza, en algunos sitios el agua es más blanda que en otros, y es conveniente informarse en la compañía de agua antes de preocuparse.

Para las orquídeas epífitas en general, tener los “pies” mojados es mala cosa: se les pudrirían las raíces. Por eso cuidar que si hay un plato debajo del tiesto, éste no permanezca lleno de agua después de regar. Una buena solución es poner unos guijarros o piedras que separen al tiesto del agua y siempre dejar drenar bien el tiesto después de regar.

Respecto del fertilizante, yo las fertilizo una vez por semana con un abono para orquídeas, mi ritmo es de tres riegos con fertilizante y uno con agua sola para evitar depósitos de sales que pueden quemar las raíces y adiós orquídea (si agrego riegos en la semana, éstos son sin abono). Existen distintos tipos de fertilizante, siendo lo mejor probar e informarse. Un fertilizante balanceado para plantas de interior también sirve pero hay que utilizar la mitad o un cuarto de la dosis recomendada en el envase.

¡Atención!! nunca regar una Phalaenopsis con agua muy fría , le daría un shock que en el mejor de los casos sólo retrasaría su crecimiento y en el peor la mataría. Siempre usar agua a temperatura ambiente.Cuidar también que no les quede agua en el centro de las hojas, pues podría pudrirse la futura hoja y si esto sucede será muy difícil recuperar la planta y lograr que ésta vuelva a crecer.

Trasplante y substrato

Las Phalaenopsis por ser orquídeas epifitas necesitan un substrato que reúna las siguien- tes características:

a) que retenga la humedad

b) que posea buena aireación

c) que sea de estructura estable y que no se deteriore rápidamente

d) que tenga excelente drenaje

Normalmente con una mezcla de trozos de corteza de pino, con agregado de perlita o musgo sphagnum u otro material que retenga la humedad, más un poco de trozos de carbón vegetal (NO el de la barbacoa) es suficiente. Las mezclas que se comercializan como “substrato para orquídeas” suelen funcionar también.

En definitiva hay muchísimas posibilidades y existen también factores climáticos que influyen en la utilización de uno u otro substrato. Por ejemplo, en lugares en donde el clima sea muy húmedo o las plantas estén al exterior y expuestas a la lluvia, el substrato debe ser muy aireado y retener menos humedad. Por el contrario en zonas más secas es mejor tener un substrato que retenga más la humedad.

Por regla general el trasplante se debe realizar cada dos años (o cada año dependiendo del estado del substrato). La mejor época para hacerlo es justo después de la floración.

Se debe quitar la planta del tiesto con cuidado y limpiarla lo mejor posible de todo el substrato antiguo. Si hubiese raíces muertas (se las reconoce pues suelen estar “desinfladas” y ser de color marrón) hay que cortarlas utilizando unas tijeras que habremos pasado antes por la llama de una hornalla con el fin de esterilizarlas (importante esto evita la transmisión de virus).

Una vez limpia la planta está lista para que la coloquemos en su nuevo tiesto que debe ser, en el caso de Phalaenopsis, casi del mismo tamaño que el anterior o ligeramente más grande. Antes de ubicar la planta, pondremos en el tiesto unos trozos de telgopor (estiropor) o de tiestos de terracota o unas piedrecitas que harán de material de drenaje. Luego se coloca la planta y se va rellenando el tiesto con el substrato nuevo que debe estar ligeramente húmedo.

Se dan golpecitos a los lados de la maceta para que se rellenen los espacios y se continúa llenando tratando de que no queden bolsas de aire.

Una vez completado este proceso colocamos la planta en un sitio en el que esté a la sombra y no la regamos durante aproximadamente una semana y media. Si es necesario porque hace mucho calor, se pueden pulverizar las hojas para evitar que se deshidrate.

Pasado este período de recuperación podemos devolver nuestra Phalaenopsis a su sitio original, cuidarla como siempre y reanudar los riegos.

Algunos trucos y respuestas
Algunas Phalaenopsis dejan prolongar su floración si, cuando se han caído todas las flores, se corta la vara floral por encima de una de las yemas latentes. Si hay suerte esta vuelve a brotar. Entonces es mejor elegir una de las yemas de la mitad superior de la vara pues hay mas probabilidades de obtener flores. Las yemas de más abajo pueden producir pequeñas plantitas llamadas “keikis”, que una vez que desarrollan raíces se pueden plantar pero recordar: si hay
muchos keikis no hay flores.

La causa mas común de falta de flores es la falta de luz y, en algunos casos, la falta del período de noches frescas en otoño del que hablé antes.

Atención: cuidar que no haya manzanas, tomates, nueces u otras frutas que despiden etileno al fermentar cerca de plantas con inflorescencias, pues éste provocaría la caída de los botones florales.

Otras causas de caída de botones florales pueden ser una insuficiente humedad relativa ambiente o, como he mencionado anteriormente, unas temperaturas nocturnas demasiado bajas.

Personalmente, prefiero no cortar las inflorescencias después de que las flores se hayan caído sino dejar que la planta decida por si misma si quiere reflorecer de esa inflorescencia o si la misma se seca totalmente. Esto es muy importante a tener en cuenta con los modernos híbridos de colores brillantes y flores relativamente pequeñas y de textura cerosa, pues derivan en general de especies que reflorecen constantemente de las viejas inflorescencias como
Phalaenopsis (inflorescencia, nueva floración)
son Phalaenopsis violacea o P. amboinensis.

Ingredientes para 4 personas:
* 1 trucha de 1 Kg.,
* 4 gr. de mantequilla,
* 100 gr. de hojas de hinojo,
* 2 cucharadas de pan rallado,
* sal,
* pimienta.

Método: Cocer la trucha en agua hirviendo con un poco de sal durante 15 minutos. Escurrirla y ponerla en una fuente de horno. Lavar las hojas de hinojo y repartir la mitad en ellas dentro de la trucha. Fundir la mantequilla en una cacerolita. Retirar del fuego y verterla sobre la trucha. Sazonar con sal, pimienta y espolvorear con el pan rallado. Añadir las hojas restantes de hinojo. Meterla en el horno a 180º C. 15 minutos.

Otros Nombres

HINOJO, ENELDO O HENOJO

Inglés: Fennel.

Francés: Fenouil.

De la familia de las Umbelíferas.

Catarros de garganta y bronquios, asma, tosferina. Digestión débil, cólicos y gases del intestino, en especial de los niños. Activa la producción de leche durante la lactancia. Las raíces son diuréticas y aperitivas

Introducción: Planta de gran tradición, utilizada ya en el antiguo Egipto y conocida en los pueblos mediterráneos gracias a los griegos, los españoles quienes lo introdujeron en Europa central durante la Edad Media, y más tarde la llevaron a América, donde se ha aclimatado y se encuentra en estado salvaje.

CARACTERÍSTICAS: Planta vivaz que forma un rosetón de hojas a ras de suelo en cuyo centro se desarrolla un tallo erguido y ramificado que puede alcanzar dos metros de altura, verde, con pocas hojas, dispuestas a su alrededor en forma de vaina, pero en tal forma que, cuanto más arriba, mayor es la vaina que abraza el tallo y apenas si queda un trocito de hoja separada del tallo. Los tallos culminan en abundantes umbelas (agrupaciones de flores en forma de paraguas) compuestas por múltiples y diminutas flores amarillas. El fruto, de color gris oscuro, casi negro, huele agradablemente a anís (al igual que toda la planta). Se le conoce también con el nombre de fenículo o hierba santa.

LOCALIZACIÓN: Vive en las riberas mediterráneas, pero se cultiva en todo el mundo en climas templados. En algunos lugares del continente americano, como la Pampa Argentina, se ha aclimatado y crece espontáneamente. Prospera en terrenos pedregosos, junto a los cauces secos.

PRINCIPIOS ACTIVOS: Toda la planta posee esencia (de sabor dulce al principio que se torna amargo al seguir degustando), rica en anetol, el mismo compuesto que aparece en el anís y que proporciona ese agradable aroma a anís que desprende la planta. También posee aceites, sobre todo la semilla, sales minerales y vitaminas.

PROPIEDADES MEDICINALES: Planta ideal para eliminar los gases intestinales, es además un buen diurético y tónico digestivo. También facilita la secreción de leche.

RECOLECCIÓN: Las flores deben cortarse antes de que se abran, es decir, al principio del verano. Más tarde, al final del estío o en las primeras semanas del otoño, pueden cortarse ramas y umbelas para aprovechar los frutos, que no deben estar totalmente maduros ya que pierden sus principios activos. La raíz se arranca más tarde, cuando el fruto ha madurado (en pleno otoño).

USOS Y APLICACIONES: Por sus efectos favorecedores de la digestión y por su agradable aroma, ha sido una planta ampliamente utilizada en la cocina como condimento, para acompañar guisos, pescados y para aliñar aceitunas. Como digestivo, se prepara una infusión de frutos (una cucharadita de frutos triturados para una taza de agua). Se toma una taza después de las comidas, y esta infusión es asimismo apta para estimular la secreción de leche. El vino aperitivo se elabora con 200 gramos de frutos macerados durante nueve días en un litro de vino blanco. Para beneficiarnos de sus propiedades diuréticas, emplearemos la raíz en infusión (un pellizco de raíz fresca por cada taza), aunque esta acción se intensifica al utilizar el jarabe de cinco raíces, preparado con las de espárrago, rusco, apio y peregil.

No debe confundirse el hinojo con el ajenjo, conocido en algunos lugares de América con la misma denominación de hierba santa. En Argentina se tiene tal fe en el hinojo, antaño las madres masticaban hinojo y echaban el aliento en los ojos de sus hijos para ahuyentar las enfermedades oculares.

Rama de hinojo que muestro, sus inflorescencias e infrutescencias en umbela con detalle de la flor y el fruto. En fitoterapia se utilizan tanto las flores como los frutos no excesivamente maduros y la raíz.

La tradición popular aconseja la ingesta de tisanas de hinojo para favorecer la secreción láctea de las madres.

Parte Utilizada

Los frutos (cremocarpos y mericarpos), ocasionalmente la raíz y las hojas de la variedad amarga (Foeniculum vulgare Miller, sp. vulgare var. vulgare), y de la variedad dulce (Foeniculum vulgare Miller, sp. vulgare var. dulcis).

Principios Activos

Frutos: glúcidos condensados, fitosteroles (beta-sitoserol, estigmasterol), cumarinas, aceite esencial (2-6%): anetol (60-85%), estragol (5%), alfa-pineno, limoneno, mirceno, fencona, canfeno, sabineno, beta-mirceno, beta-pineno, alfa-felandreno y gamma-terpineno.

R.F.E.:

- Var. Vulgare: la droga seca debe de contener al menos 40 ml/Kg de aceite esencial y no menos del 60% de anetol y del 15% de fencona.

- Var dulcis: la droga seca debe de contener al menos 20 ml/Kg de aceite esencial y no menos del 80% de anetol.

Hojas: flavonoides, trazas de aceite esencial.

Raíz: cumarinas (umbeliferona, bergapteno).

La Calathea makoyana quizás sea la especie de maranta que más se cultiva. Sus atractivas hojas son las que la convierten en una planta diferente. De forma oval, poseen un dibujo característico en diversas tonalidades de verde, hasta amarillo verdoso en la cara superior; mientras que, en el envés, el dibujo se repite en tonalidades rojizas y purpúreas, proporcionando un contraste maravilloso. Los dibujos de las hojas se asemejan a los de las plumas de un pavo real. Las Calateas necesitan humedad abundante y altas temperaturas, y si se las proporciona, ellas responderán con un colorido despliegue de atractivas hojas.
A pesar de que se las denomina, a veces, Marantas, al ser reclasificadas han consolidado su propio nombre de Calatheas.

Cuidados en primavera-verano

Si su planta ha llenado ya la maceta de raíces, trasplántela a principios de la temporada de crecimiento (primavera), a una maceta llena de compost con base de turba, lo que proporcionará a su joven planta nuevo empuje.
Nunca deje que la temperatura sea inferior a los 18ºC y manténgala en lugar húmedo y con poca luz. Coloque su Calathea sobre una capa de piedrecillas mojadas y rocíela con agua diariamente, así conservará la humedad del aire que la rodea. Riéguela, libremente, en primavera y verano.

Cuidados en otoño-invierno

El riego, en esta época, sólo ha de realizarse para mantener húmedo el compost. La sombra y la atmósfera húmeda son vitales durante los meses fríos; al igual que una temperatura constante de, aproximadamente de 18ºC.

Propagación

A comienzos de la primavera, divida una planta de espeso follaje y plante las divisiones en compost apropiado. Es importante mantenerlas a no menos de 12ºC para ayudar a que la planta forme nuevas raíces. Deberá regarlas con cuidado de no excederse en esta etapa.

Ficha técnica:

Cuidados: Fácil Altura: 60cm Flor: Ninguna

Luz: Sombra Expansión: 30-45cm Humedad: Rociar cada día

Precio: Medio Forma: Arbusto Disponibilidad: Centros jardinería

Ingredientes para 4 personas

- 1 kilo de pollo entero
- 500 gramos de piña natural
- 2 cebollas
- 3 cucharadas de zumo de piña
- 1 vasito de caldo de verduras
- 1 cucharada de zumo de limón
- 5 cucharadas de ron
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 pizca de pimienta
- 1 pizca de sal

Instrucciones de elaboración:

Pelar la piña.
Eliminar el corazón y cortarla en rodajas.
Pelar las cebollas y cortarlas en tiras no muy finas.
Salpimentar el pollo, tanto en el interior como en el exterior, y untarlo con aceite.
Colocarlo en una fuente refractaria y cocer en el horno, precalentado a 210º, durante veinte minutos o hasta que esté dorado.
Darle la vuelta, flambearlo con el ron y regarlo con el zumo de piña, el zumo de limón, el caldo y añadir la cebolla.
Bajar el horno a 190º y continuar la cocción veinte minutos más.
Pasado este tiempo, dar la vuelta de nuevo al pollo, añadir las rodajas de piña y cocer quince minutos o hasta que la piña se haya dorado y el pollo este tierno.
Se sirve caliente.

La piña, es un fruto de la familia de las Bromeliáceas que contiene alrededor de 1400 especies en todo el mundo. Procede de la zona tropical de Brasil, Argentina y Paraguay. Además de su estupendo sabor y su inconfundible aroma, sería bueno saber algunas de sus propiedades.

La piña contiene un 85% de agua, Hidratos de Carbono y Fibra. Es excelente para las dietas adelgazantes.

Tiene propiedades beneficiosas para:

- Problemas de retención de líquidos (diurético).

- Problemas de tránsito intestinal, estreñimiento (gran poder laxante)

- Hipertensión.

- Colesterol.

- Anemia.

- Desintoxicante y depurador.

- Sistema inmunológico.

-Refuerza en la bajada de defensas.

-Ayuda a la creación de glóbulos rojos y blancos.

- Problemas degenerativos y cardiovasculares.

- Circulación sanguínea.

- Problemas de obesidad.

- Crecimiento óseo, tejidos y sistema nervioso en los niños.

La piña, gracias a la sustancia activa que contiene, la bromelina, contribuye a la rápida sanación de heridas o a la mejora de la colitis ulcerosa, hasta el alivio de la osteoartritis, la gota y la sinusitis. Además, recientes investigaciones reconocen a la bromelina propiedades frente al cáncer. En ensayos de laboratorio se comprobó que dos de sus moléculas bloqueaban células de cánceres diferentes, entre ellos los de mama, pulmón, colon, ovario y melanoma. Las dos actúan de modo distinto a cualquier otro fármaco en uso y pueden suponer una forma diferente de tratar el cáncer. Ahora, hay que esperar a que los resultados se confirmen en pacientes humanos.

La piña es una planta de interior sorprendentemente buena si se tiene en cuenta sus exóticos orígenes brasileños; pero no debemos cultivarla esperando que nos de piñas comestibles como las del comercio. Se puede obtener un fruto de una planta madura, pero seguramente solo sera ornamental y no comestible. Las piñas que nosotros comemos provienen de otra planta mucho más grande y con espinas.

La planta de la piña es una roseta grande, rígida y arqueada con densas cabezas de flores color púrpura debajo de un espeso penacho circular de hojas. A las flores les sigue el fruto, al cabo de aproximadamente seis meses. Más interesante que la piña cultivada es la clase jaspeada, que posee hojas verdes profundamente acanaladas con bordes amarillo pálido. Las plantas maduras florecen activamente en  cualquier época del año; el fruto maduro adquiere un caracteristico color rojizo y al mismo tiempo, el centro de la roseta también se vuelve de un color rosado.

Cuidados en primavera y verano:

Proporcionar a la piña una temperatura de alrededor de 15ºC y muchisima luz; de hecho, cuanto más soleado sea el sitio, mucho mejor. En el caso de la piña jaspeada, el sol ayuda a que las hojas adquieran una tonalidad rosada. El riego regular es muy importante, pero  nunca se debe saturar el compost, esperando que se seque un poco para volver a regar. Rocíe con frecuencia y coloque una bandeja con guijarros mojados debajo de la planta para crear humedad cuando haga calor.

Abonar con fertilizante líquido cada tres o cuatro semanas desde comienzos de primavera hasta el fin del verano.

Las piñas se deben cambiar de tiesto cada dos años.

Cuidados en otoño e invierno:

A diferencia de la mayoría de las plantas, la piña no experimenta mayores cambios según las estaciones, y si le proporcionamos buenas condiciones y una temperatura templada, crecerá durante todo el año. No obstante, el crecimiento de la planta sí se retarda ligeramente en invierno y necesita un riego menos regular y un abono sólo cada ocho semanas.

No dejar que la planta se seque y proseguir propocionándole humedad, ya que, de lo contrario puede que las hojas pierdan vigor.

Propagación:

Separe los retoños de alrededor de la base de la planta madre en primavera y plántelos individualmente. Si se mantiene los retoños a temperatura templada florecerán.

Otro método sencillo consiste en plantar la corona de la piña. Elegir para ello una piña rolliza y sana y, cuuidadosamente cortar la corona del fruto con un cuchillo afilado; quitar las hojas inferiores y colocar la corona en una jara con agua, de modo que la base toque ligeramente pero poco la superficie del auga.

Vaya añadiendo agua a la jarra para que la base de la corona siempre quede ligeramente tocando el agua. Al cabo de una semana, dos como máximo, aparecen raices; cuando midan dos centimetros, plantar en una maceta con compost.

Problemas y plagas:

Ésta planta es muy facil de cultivar y carece de problemas o plagas que les afecten si se cultivan bien.

Ficha técnica:

Cuidados: Fácil                                        Altura: 1,2 m                                            Flor: En cualquier época

Luz: Pleno sol                                            Expansión: 1,2 m                                  Humedad: Abundante

Precio: Moderado                                     Forma: Roseta                                         Disponibilidad: Centros de jardinería

La familia de los Anturios es un grupo muy vistoso de soberbias plantas de interior sudamericanas, que se cultivan por sus asombrosas flores y sus bellas hojas siempre verdes.
Las flores son en realidad espatas y espádices; la espata es una especie de hoja de brillante colorido que crece alrededor de una pequeña espiga de flor, cuyo nombre correcto es espádice. El bonito Anturium Scherzerianum (el de la foto) tiene espatas escarlatas, cada una de ellas con un largo espádice de color amarillo dorado que se curva como el cuello de un flamenco. El Anturio florece durante ocho semanas, aproximadamente, en el verano; pero la mayoría de especies florece todo el año si se las mantiene en una temperatura constante de entre 21º y 27º ºC

Cuidados en primavera-verano.

Coloque su Anturio en un lugar bien iluminado y protegido del sol intenso. La planta se sentirá cómoda en un lugar sombreado pero no tema moverla hasta encontrar su posición ideal. Riéguela generosamente aunque sin llegar a inundarla y si se puede utilizar agua de lluvia; nunca permita que se seque completamente. El Anturio disfruta con las temperaturas elevadas (27ºC) en verano, y de profusión de humedad. Mantenga la planta en un platillo de guijarros húmedos y rocíela dos veces por día, mañana y tarde, en un clima caluroso, en lugar de hacerlo al mediodía.

Vuelva a plantarla cada año usando un compost de turba; añadir una parte de musgo estagnum desmenuzado y un puñado de carbón por tres de compost. Comience a abonar la planta con fertilizante líquido una o dos veces por semana, durante la primavera y el verano. Esto hará que la planta florezca y que las hojas comiencen a inclinarse, coloque un protector junto a los tallos para que las flores se puedan sostener.

Cuidados en otoño-invierno.

Recuerde que su Anturio es originario del trópico, de modo que necesita una temperatura inverenal mínima de no menos de 15-18ºC. Con esta baja temperatura sólo suministre a la planta el agua suficiente para mantener húmedo el compost y no la abone hasta que no llegue el clima cálido de la primavera.

Propagación.

Es posible propagar el Anturio si dispone de un irradiador, aunque no resulta sencillo ya que necesita humedad y altas temperaturas constantes. Siembre las semillas a principios de la primavera y germínelas a una temperatura de 24ºC en la misma mezcla de compost que se emplea para plantarla. Mantenga la siembra a la sombra cuando aparezcan los primeros brotes.

Las plantas maduras pueden ser divididas con éxito  al concluir el invierno, y emplee un cuchillo limpio y afilado. Pero considere que se trata de una operación bastante arriesgada porque la planta puede no recobrarse de la conmoción de haber sido cortada.

Problemas

El marchitamiento de las hojas está provocado por las corrientes de aire y también por la escasez de riego; igualmente por condiciones frías o excesivamente húmedas. Traslade la planta a un lugar más cálido y trate de secarla o calentarla.

Si las flores no logran abrirse o ni siquiera aparecen en la planta, es probable que no la haya abonado lo suficiente; comience a hacerlo de forma regular. La falta de humedad también  provoca que las flores se sequen, aun cuando puedan llegar a formarse.

Los hongos atacan  la planta bajo varias condiciones, pero fundamentalmente si no cuenta con suficiente calor o está demasiado húmeda. Use un fungicida líquido.

La peor plaga es la cochinilla. Ésta se hace evidente cuando debajo de las hojas aparecen manchas blancas, o bien en las uniones de las mismas. Esta plaga puede combatirse empleando un pincel embebido en alcohol metílico.

Cogemos 450 gramos de cebolla molida y le añadimos 550 ml de Whisky, se toma una cucharada antes de las comidas. Los rayos X han revelado que, con la ayuda de una suave hierba, laxante, las piedras se disuelven y pasan. También se puede usar con este mismo propósito sólo el zumo, pero en abundancia.

Nota: Este remedio no debe sustituir nunca un tratamiento médico y debe usarse como un complemento. El autor no se hace responsable de su uso y posibles consecuencias.

Ahora que empieza el otoño y con el empiezan los fríos vamos a preparar un plato muy saludable y como estamos en crisis (gracias Zapatero) barato.
Ingredientes para 4 personas:

- Cuatro cebollas grandes.
- 1 litro de caldo de pollo.
- Un rebanada de pan por persona.
- Queso para gratinar de nuestro gusto.
- Sal.
- Aceite.

Preparación:

Cortar la cebolla en juliana y dorarla con el aceite en una sartén. Cuando la tengamos dorada, añadir el caldo en la misma sartén y añadimos sal. Dejar que cueza para reducir (Si se quiere espesar la sopa, añadir unas cucharadas de harina). Se sirve en cazuelas individuales aptas para hornear. Se espolvorea cada cazuela con queso y se gratina, a cada cazuela se le pone encima la tostada gratinada igualmente con queso. Ir mojando la tostada en la sopa tiene su gracia y es una forma diferente y divertida de comer para los niños (y para los mayores), pero igualmente podemos sustituir la tostada, por cuadraditos de pan tostado en la sopa o simplemente trocitos de pan del día anterior.
Saludos y a disfrutar de este rico y económico plato de la cocina mediterránea.